|
Скалолазание – самостоятельный вид спорта, вышел из альпинизма и
долгое время был неразрывно связан с ним. 1947 г. считается годом рождения
спортивного скалолазания. В этом году начальник учебной части альплагеря
"Молния" (Кавказ, р-н Домбая) Иван Иосифович Антонович провел соревнования по
скалолазанию среди инструкторов альплагеря.
Соревнования были посвящены 30-летию Советского Государства. Чемпионами среди
мужчин стали Нестеров В. и Костер В., среди женщин Антонович А. Это был
стимул для совершенствования индивидуального мастерства. В том же году в
Домбае были проведены межлагерные соревнования (Чемпионат Домбайского
района), посвященные 800-летию Москвы. В многоборье чемпионами стали
Манучаров Е. и Урняш С.
В 1948 году уже проводились соревнования между а/ лагерями в различных
ущельях Кавказа.
В соревнованиях на Первенство Домбайского района 1 место занял старший
инструктор, мастер спорта по альпинизму Старицкий В. (а/л "Наука"). Второе и
третье места заняли соответственно Лубенец В. (а/л "Наука") и Овчинников А.
(а/л "Бумажник"). В ущелье Адыл-Су чемпионами стали Губанов Ю. и Кабанова Ф.
Ленинградцы провели свои первые соревнования на первенство города в Парголово
в 1948 году. Со следующего года соревнования по спортивному скалолазанию
начинают проводиться и в заповеднике "Столбы" близ Красноярска.
В 1949 году были утверждены правила соревнований и проведен семинар судей.
Ежегодно, начиная с 1949 года, в Крыму стал проходить Чемпионат ВЦСПС.
В 1951 году появились разрядные нормативы.
В 1951–52 годах проводились матчевые встречи Грузия – Армения.
В 1952 году в Крыму (Мисхор) прошло очередное Первенство ВЦСПС.
В 1952 году завершился первый этап развития скалолазания. Определилось
значение скалолазания для альпинизма – повышение уровня индивидуального
мастерства. Были подготовлены правила соревнований, коллектив судей по
скалолазанию. Соревнования проводились на скалах высотой от 11 до 60 метров.
1953–1960 – второй этап в развитии скалолазания. В начале этого периода
наблюдался некоторый спад. Произошла смена в руководстве, но уже в 1955 году
провели первый Чемпионат СССР на горе Алим (Крым). В соревнованиях
участвовали спортсмены Москвы, Ленинграда, Грузии, Армении, Красноярска,
Свердловска, Осетии и Дагестана. Первыми чемпионами страны стали ленинградцы
Тихонов О. и Тепакова А.
В 1956 году в Крыму на Никитских скалах прошел пятый Чемпионат ВЦСПС.
Был утвержден командный Кубок. Команда г. Тбилиси стала первой командой,
завоевавшей его.
На этом этапе возрос технический уровень соревнований и квалификация
участников, расширилась география проведения соревнований, были освоены скалы
Крыма.
1960–70 годы – третий этап развития. Меняются правила. Появляется тенденция к
усложнению маршрутов. Организуются первые секции скалолазания и появляются
первые методики подготовки спортсменов. Расширяется география скал –
Ленинградская обл., Красноярская обл., р-н г. Житомира.
В 1961 году проводится семинар судей с участием Ворожищева В., Романова Б.,
Романовой Л., Антоновича А., Джапаридзе Г., Лупандиной А., Мжаванадзе А.
С 1964 года и по настоящее время в красноярском заповеднике "Столбы" ежегодно
проводятся соревнования на Приз Евгения Абалакова – "столбиста" и выдающегося
альпиниста, совершившего в 1933 году одиночное первовосхождение на пик
Сталина (ныне Коммунизма) высотой 7495 м (Памир).
В 1965 году на горе Крестовая (Крым) был проведен второй Чемпионат СССР.
Одним из чемпионов стал М. Хергиани (Грузия).
В 1966 году вышло постановление о введении единой разрядной классификации
(I–III разряды). С 1967 года ежегодно стали проводить всесоюзные соревнования
– Чемпионат СССР или ВЦСПС.
В 1967 году на Всесоюзных соревнованиях появилось два вида – "парная гонка",
как отборочный вид для индивидуального лазания, и "крымские связки" (вид
соревнований, где спортсмены сначала намечали по фотографии, а затем
проходили трассу на подготовленном судьями участке скалы). В этот период
существовало два направления соревнований по скалолазанию:
– чистое лазание – "парная гонка", индивидуальное лазание;
– лазание с применением подручных средств – "домбайские связки" и "крымские
связки".
В 1968 году при Федерации альпинизма СССР образован Комитет спортивного
скалолазания под руководством Ивана Иосифовича Антоновича.
В 1969 году появились нормы на выполнение разрядов – кандидат в мастера
спорта и мастер спорта. Первыми мастерами стали: Гаврилов Г., Выдрик В.,
Маркелов В. (Ленинград), Гурчиани Л., Гелдиашвили И. (Грузия), Молтянский Н.,
Губанов А. (Красноярск), Онищенко В. (Москва), Расторгуева Г. (Свердловск).
В 1969 году провели третий Чемпионат СССР на горе Крестовая (Крым). Командная
победа досталась ленинградцам.
1971–85 годы – четвертый этап развития, характеризующийся выходом
скалолазания на мировую арену.
В 1971 году прошли два всесоюзных соревнования по скалолазанию – Чемпионат
СССР и Чемпионат ВЦСПС. Впервые на Чемпионат СССР в Ялту были приглашены
спортсмены из 10 стран (Австрия, Венгрия, Италия, Испания, МНР, Польша, ФРГ,
ЧССР, Югославия, Румыния). В этом же году прошел первый Чемпионат г. Москвы.
Он проходил в Крыму. Абсолютным чемпионом стал Машков Ю., парную гонку
выиграл Коломыцев В., индивидуальное лазание – Онищенко В., а чемпионкой
среди женщин стала Машкова С.
В 1971 году делегация советских альпинистов-скалолазов во главе с Шатаевым В.
была приглашена Английским альпийским клубом. На скалах Северного Уэльса
красноярец Губанов А. на глазах у затаивших дыхание многочисленных очевидцев
несчастного случая спас потерпевшую швейцарскую альпинистку, поднявшись без
страховки по сложнейшей стене. В те времена советские скалолазы лазали в
калошах. Пара калош, в которых Губанов А. спасал швейцарку, была помещена в
Британский музей альпинизма.
К 1972 году звание мастера спорта СССР было присвоено 14 спортсменам.
В 1973 году был создан Всесоюзный тренерский совет по скалолазанию,
объединивший ведущих специалистов страны в области подготовки спортсменов,
организации и судейства соревнований: Зубкову Т., Левина М., Пиратинского А.,
Путинцева В., Старицкого В., Славинского П., Супоницкого М.
В 1976 году статья "Скалолазание спортивное" появилась в Большой Советской
Энциклопедии (том 23).
В 1976 году в Гаграх в ущелье Юпшара состоялись первые международные
соревнования по скалолазанию, проведенные по советским правилам Госкомспортом
СССР. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 8 стран. Среди них:
Австрия, Япония, Франция, Румыния, Польша, ГДР, СССР, ФРГ. На этих
соревнованиях впервые три советских спортсмена выполнили нормы мастера спорта
международного класса: Демин А, Балезин В, Калошин С. Эти соревнования стали
традиционными и проводились в 78, 80 и 82 годах на скалах Крыма. Это дало
мощный толчок к развитию спортивного скалолазания в мире. В эти годы
соревнования проходили на скалах крутизной 75–80 градусов по трассам длинной
60–90 метров в лазании на скорость. Преимущество советских скалолазов было
подавляющим.
В 1982 году в страну приехала официальная делегация Федерации альпинизма
Франции (ФАФ), в составе которой были вице-президент ФАФ Ренуа Бонар, Ив Болю
и Ив Бланже.
В эти годы женское скалолазание в мире не получило развития. На соревнования
приезжают только мужчины.
С 1982 года начинается развитие юношеского скалолазания. Соревнования
проводятся по 4 возрастным группам: подростковая (до 12 лет), младшая (13–14
лет), средняя (15–16 лет) и старшая (17–18 лет).
В 1982 году была образована Федерация альпинизма России.
В 1983 году в Красноярске был проведен первый Чемпионат России по
скалолазанию. Абсолютными чемпионами стали красноярец Балезин В. и
свердловчанка Шайгарданова Ф.
В 1983 году ФАФ организовала международный сбор скалолазов "Праздник скал",
на который приехали спортсмены из 15 стран мира. Очень интересно, при
огромной зрительской аудитории, прошли показательные соревнования на скорость
с участием наших альпинистов, покорителей Эвереста – Михаила Туркевича,
Сергея Бершова, а также Александра Демина. Высший класс лазания на трудность
показали французские спортсмены. И уже через год на открытом Чемпионате СССР
в Симеизе впервые в число призеров вошли зарубежные спортсмены – знаменитый
француз Жак Годоф и немец Вольфганг Гюлих.
К 1 января 1983 года было зарегистрировано 109 мастеров спорта СССР, из них
49 действующих.
В мае 1984 года в Ялте состоялся последний 17 Чемпионат ВЦСПС. Командный
Кубок навсегда остался у скалолазов спортобщества “Буревестник”. Абсолютными
чемпионами стали Жирнова Ф. и Балезин В.
С 1985 года введены рейтинговые очки за выступления скалолазов на
соревнованиях первого и второго класса.
В феврале 1985 года в Кисловодске был проведен первый Кубок России.
В октябре 1985 года в Ялте в рамках 13 Чемпионата СССР проходило первое
юношеское Первенство страны по скалолазанию.
С 1986 года начался пятый этап, характеризующийся развитием скалолазания как
самостоятельного вида спорта.
В 1986 году в состав руководящих органов Международной Ассоциации альпинизма
был включен представитель СССР – Эдуард Мысловский.
В 1986 году наша страна – родоначальница скалолазания как мирового вида
спорта – была удостоена чести организатора первого Кубка Европы по
скалолазанию, который состоялся в Ялте с участием спортсменов из 14 стран.
Интересно отметить, что обладателями Кубка стали Надежда Вершинина и Валерий
Балезин из Красноярска, а чемпионом на короткой трассе стал Алексей Чертов,
который до сих пор входит в состав сборной команды страны. В 1989 году за
спортивные достижения, в том числе призовое место на Кубке мира, Алексей
Чертов был награжден серебряной медалью Международного Союза Альпинистских
Ассоциаций (UIAA). Вершинина и Чертов выполнили нормы мастера спорта
международного класса, а Балезин подтвердил это высокое звание. Вершинина
стала первой женщиной в Союзе, получившей это звание.
В 1986 году в СССР произошла реорганизация спортивных обществ и был создан
Всесоюзный Совет ВДФСО профсоюзов. Соответственно с этого года стали
проводиться Чемпионаты и Первенства ВС ВДФСО профсоюзов.
В 1987 году UIAA – руководящая организация для всех видов альпинизма и
скалолазания – учредила комиссию по скалолазанию (СЕС) и комитет по
организации соревнований (CICE), чтобы руководить спортивным скалолазанием и
развивать его как самостоятельную дисциплину. Президентом комиссии по
скалолазанию был избран француз Поль Брассе, а вице-президентом – профессор
из Москвы Юрий Скурлатов. Позже во французском городе Шален на Генеральной
ассамблее Международного союза альпинистских ассоциаций было принято решение
о проведении соревнований в двух дисциплинах – лазании на скорость, где
время, затраченное на подъем по установленному маршруту, определяет место
участника, и лазании на трудность – здесь место участника определяется
достигнутой на маршруте высотой.
В том же году французская Федерация организовала в Гренобле в Ледовом дворце
неофициальный чемпионат мира на искусственном рельефе. Соревнования проходили
при невиданном по тем временам количестве зрителей с непрерывной
телетрансляцией.
В марте 1987 года в Кисловодске Федерация альпинизма и скалолазания России
провела международные соревнования, которые впоследствии стали традиционными.
В июле 1988 года в Шамани (Франция) проведен первый семинар по подготовке
международных судей.
В 1988 году состоялись первые официальные этапы первого Кубка мира по
скалолазанию. Заключительный этап проходил в Ялте. В лазании на скорость
победили Кайрат Рахметов и Наталья Космачева, которая стала первой
москвичкой, выполнившей нормы МСМК. В лазании на трудность победили
французские спортсмены.
Соревнованиям предшествовал семинар по подготовке международных судей. Юрий
Смирнов из Ленинграда стал первым российским арбитром международной
категории.
В начале 1989 года был образован Союз альпинистов и скалолазов России,
президентом которого стал Анатолий Бычков.
В ноябре на отчетно-выборном Пленуме Федерации альпинизма СССР, учитывая
высокий уровень развития скалолазания и большой объем самостоятельной
международной деятельности, решено сформировать Президиум Федерации
альпинизма и скалолазания.
В 1989 году в Ялте был организован последний в истории спортивного
скалолазания этап Кубка мира на скалах. Решением международной Федерации все
последующие соревнования высшего ранга проводятся в закрытых помещениях на
искусственном рельефе. Основными причинами принятия этого решения были
погодные факторы, стремление создать равные и комфортные условия для
участников, зрителей, телевидения и других СМИ, а также проблема защиты
окружающей среды при подготовке трасс.
В 1989 году на скалах Довбуша прошел первый семинар подготовщиков трасс.
В 1990 году проведен первый Кубок России в закрытых помещениях (г. Казань).
С 1990 года ежегодно проводится Кубок мира, включающий в себя 4–6 этапов.
С 1991 года (Германия, Франкфурт-на-Майне) регулярно проводятся Чемпионаты мира.
В мае 1991 года состоялся последний 19 Чемпионат СССР. Пятый (также
последний) Кубок СССР прошел осенью в Бахчисарае.
В июне 1992 года образована Федерация скалолазания России. Первым президентом
был избран Александр Хороших.
В сентябре 1992 года состоялся первый Чемпионат Европы (Германия, Франкфурт-
на-Майне).
С 1992 года стали проводится юношеские Чемпионаты мира, а также Чемпионаты
Европы.
К ноябрю 1993 года во Дворце детского спорта (ДДС) был построен один из
лучших скалодромов страны, открытием кото- рого стало проведение Чемпионата
России.
В мае 1994 года на скалодроме ДДС были проведены международные соревнования –
этап Кубка мира. Осенью следующего года в ДДС был проведен еще один этап
Кубка. Одним из важных достижений явилось включение в программу соревнований
скоростных видов скалолазания, традиционных для России.
В 1995 году UIAA был принят в члены МОК. В перспективе – включение
скалолазания в программу Олимпийских игр.
Сентябрь 1996 года ознаменовался введением в строй еще одного крупного
скалодрома, построенного в Екатеринбурге, на котором был проведен этап Кубка
мира.
Конец года был омрачен трагическим событием. В автокатастрофе погиб один из
ведущих скалолазов России и мира – Павел Самойлин.
В 1997 году исполняется 50 лет спортивному скалолазанию.
Скалолазание продолжает интенсивно развиваться. Проводятся Чемпионат и Кубок
мира, континентальный и юношеский Чемпионаты, большое количество коммерческих
соревнований. Ведется большая работа по включению спортивного скалолазания в
Олимпийские игры. |
